'کری' کی نوآبادیاتی جڑیں

جب ہم ہندوستانی کھانوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو اکثر ذہن میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے 'کری'۔

کری عام طور پر ایک ہندوستانی ڈش کو دیا جانے والا نام ہے جس میں چٹنی یا گریوی مسالوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔

بھرپور، خوشبودار پکوان جو مسالوں سے بھرے ہوتے ہیں اور کمال تک پکائے جاتے ہیں انہیں ہندوستانی کھانوں کی پہچان کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔

یہ پکوان عام طور پر چاول، نان یا روٹی کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔

اگرچہ یہ ہندوستانی پکوان ایک عالمی پسندیدہ بن چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 'کری' ہندوستانی لفظ نہیں ہے۔

درحقیقت، ہندوستان کی کوئی بھی بڑی نوآبادیاتی زبان میں یہ اصطلاح موجود نہیں ہے۔

تو یہ غیر ملکی لفظ ہندوستانی کھانے کا مترادف کیسے ہو گیا؟

کری کی نوآبادیاتی ابتدا

ہندوستانی کھانوں کے سلسلے میں لفظ 'کری' کا پہلا ریکارڈ شدہ استعمال ہندوستان میں پرتگالیوں کی آمد کا ہے۔

پرتگالی ایکسپلورر واسکو ڈی گاما 1498 میں ملابار کے ساحل پر کالی کٹ پہنچا۔ اس سے ہندوستانی کھانوں پر یورپی اور برطانوی اثر و رسوخ کا آغاز ہوا۔

محقق لیزی کولنگھم نے کہا:

"جب آپ واقعی گہری کھدائی کرتے ہیں، تو کوئی بھی واقعتا نہیں جانتا کہ سالن کہاں سے آیا ہے۔"

اس نے وضاحت کی کہ پرتگالی سب سے پہلے اس اصطلاح کو ہندوستانی پکوانوں پر لاگو کرنے والے تھے۔ انگریزوں نے بعد میں اسے اپنایا اور بطور a استعمال کیا۔ کمبل کی اصطلاح ہندوستانیوں کے کھانے کے لیے۔

ڈاکٹر کولنگھم نے وضاحت کی: "کری ایک لفظ تھا جو پرتگالیوں نے استعمال کیا تھا اور پھر جب انگریزوں نے اسے اٹھایا… اسی کو وہ کسی بھی ڈش کو کہتے تھے جسے ایک ہندوستانی [شخص] کھاتا تھا۔"

لیکن جب کہ نوآبادیات نے یہ لفظ آزادانہ طور پر استعمال کیا، ہندوستانی لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔

روایتی ہندوستانی پکوانوں کے ان کے اجزاء، کھانا پکانے کے طریقوں اور علاقائی ماخذ کی بنیاد پر الگ الگ نام تھے۔

ہندوستانی کھانوں کی نوآبادیات

نوآبادیات اور ہجرت کی وجہ سے ہندوستانی کھانا نمایاں طور پر تیار ہوا۔

کچھ اجزاء جو اب ہندوستانی کھانا پکانے کے لئے ضروری سمجھے جاتے ہیں غیر ملکی طاقتوں نے متعارف کرائے تھے۔

مثال کے طور پر، پرتگالی تاجر امریکہ سے مرچیں لے کر آئے، جس سے ہندوستانیوں نے اپنے برتنوں میں گرمی ڈالنے کا طریقہ بدل دیا۔ مرچوں سے پہلے، کالی اور لمبی مرچ مصالحے کے بنیادی ذرائع تھے۔

ڈاکٹر کولنگھم نے کہا: "برہمن پیاز اور لہسن کا استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ روحانی لوگوں کے لیے گرم اور خطرناک غذا سمجھے جاتے تھے۔"

تاہم، حکمران طبقے گوشت کھاتے تھے اور اپنے کھانے میں دل کھول کر مصالحہ لگاتے تھے۔

وقت گزرنے کے ساتھ، نئے اجزا ہندوستانی کھانوں کی روایات کا حصہ بن گئے، جو مقامی رسم و رواج کو غیر ملکی اثرات کے ساتھ ملاتے ہیں۔

کری پاؤڈر کی تخلیق

انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی موجودگی کو بڑھایا، تاجروں سے نوآبادیاتی حکمرانوں میں منتقلی ہوئی۔

برطانوی خاندانوں کے لیے کام کرنے والے ہندوستانی باورچیوں نے اپنی روایتی ترکیبیں برطانوی تالوں کے مطابق ڈھال لیں۔

ڈاکٹر کولنگھم نے کہا: "یہ بہت مسالہ دار اور انگریزوں کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل تھا… اس لیے انہوں نے اپنی ڈشز کو برطانوی ذائقوں کے مطابق ڈھال لیا۔"

انگریزوں کو یہ پکوان بہت پسند تھے اور انہوں نے انہیں دوبارہ تیار کرنے کی کوشش کی۔ برطانیہ لیکن انہوں نے پایا کہ اس عمل کا مستند ہونا بہت زیادہ محنت طلب تھا۔

گھریلو استعمال کے لیے ہندوستانی کھانا پکانے کو آسان بنانے کے لیے، انگریزوں نے کری پاؤڈر بنایا، جو کہ مصالحوں کا پہلے سے ملا ہوا مرکب ہے۔

ڈاکٹر کولنگھم نے مزید کہا:

"ان کے پاس [انگریزوں] کا یہ خوفناک طریقہ ہے کہ وہ جس چیز کو بھی چھوتے ہیں، وہ ہم آہنگی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔"

"لہٰذا وہ کچھ پیاز کو بھونتے ہیں، کچھ سالن کے پاؤڈر میں ڈالتے ہیں، کچھ گوشت اور پانی میں ڈالتے ہیں، اور اسے سٹو کرتے ہیں… اور اسی کو انگریز کری کہتے ہیں۔"

ہندوستانی کھانا کتنا مستند ہے؟

ہندوستانی کھانے کا علاقائی اور موسمی پیداوار سے گہرا تعلق ہے۔

ہر ڈش اسے بنانے والے لوگوں کے مقامی اجزاء اور روایات کی عکاسی کرتی ہے۔

شیف ہیلی رائچورا، میلبورن کے Enter Via Laundry کے مالک، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ موافقت ہندوستانی کھانوں میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔

اس نے کہا: "ارتقاء ہندوستانی کھانے میں واحد مستقل ہے کیونکہ یہ بہت بدل گیا ہے۔"

رائچورا اپنے خاندان کی علاقائی کھانا پکانے کی روایات پر توجہ دینے کی بجائے دقیانوسی ہندوستانی پکوانوں سے پرہیز کرتی ہے۔

وہ مغربی سپر مارکیٹوں میں موسمی آگاہی کی کمی سے حیران رہ گئی:

"بہت خراب کوالٹی کے ٹماٹر دیکھ کر میرے لیے بہت صدمہ ہوا جو آپ اب بھی سردیوں میں خرید سکتے ہیں… میں ایسا ہی تھا، بس اسے فروخت نہ کریں۔"

اس کے لیے، خوراک اور موسم کے درمیان گہرا تعلق کھانے کے تجربے کو بڑھاتا ہے۔

رائچورا نے مزید کہا: "سال کے مخصوص اوقات میں رسومات اور ترکیبیں ہیں جن کی قدر کی جاتی ہے۔"

کری اور شناخت

جیسا کہ اطالوی کھانوں کو مغربی موافقت سے تبدیل کیا گیا ہے، اسی طرح ہندوستانی کھانوں کو نوآبادیات اور ہجرت کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے۔

بہت سے ہندوستانی 'کری' کو ان کے متنوع پکوان کے ورثے کے لیے چھتری کی اصطلاح کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔

ڈاکٹر کولنگھم نے کہا: "اب تک کے سب سے طویل عرصے تک، کسی بھی غیرت مند ہندوستانی نے یہ نہیں کہا، 'میں آج رات سالن کھانے جا رہا ہوں'... یہ الفاظ میں نہیں تھا۔"

کینیڈین مصنف نابین روتھنم نے شناخت اور خوراک کی پیچیدگیوں کو دریافت کیا ہے:

"میں یہاں پر ایک ایسے شخص کی پوسٹ نوآبادیاتی گندگی ہوں جس نے ایک ایسی شناخت کو ختم کر دیا ہے جس کا میرے ملک سے بہت کم تعلق ہے۔"

اس کی نوآبادیاتی جڑوں کے باوجود، کچھ ہندوستانیوں نے اپنی جدید پاک شناخت کے حصے کے طور پر 'کری' کی اصطلاح کا دوبارہ دعوی کیا ہے۔

روتنم نے کہا:

"میرے نزدیک، یہ شناخت کے امتزاج کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہے۔"

"یہ ایک ایسے کھانے کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہے جو مجھے واقعی پسند ہے، اور یہ ان تمام چیزوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہے جو میں واقعی میں تاریخ اور اپنے بارے میں نہیں سمجھتا تھا۔"

آج بھی ہندوستانی کھانوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تیار.

اگرچہ 'کری' مغرب میں وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی اصطلاح ہے، بہت سے شیف اور کھانے کے مورخین اس عام لیبل سے ہٹ کر علاقائی ہندوستانی پکوانوں کو سمجھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔

مستند ہندوستانی کھانا تاریخ، جغرافیہ اور روایت سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔

ان پکوانوں کی اصل اصلیت کو پہچاننا ان کے بھرپور پاک ورثے کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔

چاہے ہم لفظ 'کری' استعمال کریں یا نہ کریں، ہندوستانی کھانا ایک پکوان سے کہیں زیادہ ہے، یہ ایک متنوع، ارتقائی پکوان ہے جس میں ایک کہانی ہے جو درست طریقے سے بتانے کے لائق ہے۔